Welke fundering past bij jouw tuinhuis? Inzicht, uitleg en bouwvoorbeelden

Elk tuinhuis heeft behoefte aan een vaste basis op een vlakke ondergrond, wat meestal wordt verzekerd door een goede fundering. Bij zeer kleine gereedschapsschuren kan het soms voldoende zijn om de vloer te egaliseren en te verdichten, maar ook deze staan veiliger op een betonnen plaat of een rechte stoep. Dit artikel gaat over de verschillende soorten stichtingen die in aanmerking komen. We tonen voorbeelden en leggen de constructie uit.

Zelf de fundering van het tuinhuis bouwen?

Het plannen en bouwen van een fundering is geen grote klus. De benodigde kennis kan worden opgedaan, materiaal en machines kunnen worden aangeschaft, gehuurd en geleverd worden. In principe staat niets het plan in de weg om de fundering van het tuinhuis zelf te bouwen. Het mag echter niet verborgen worden dat zelfs met het gebruik van machines enig fysiek werk nodig zal zijn, wat niet iedereen kan of wil doen. Sommige klanten van Tuin Huis Winkel laten de fundering daarom door een bouwbedrijf bouwen voordat ze het tuinhuis zelf op de afgewerkte fundering plaatsen. De keuze zal grotendeels afhangen van de grootte en het ontwerp van de benodigde fundering. Laten we beginnen met de kleinste variant:

Een bodemplaat voor de materiaalloods

Zo begint het dan:

1. Eerst wordt de aarde uitgegraven tot een diepte van ongeveer 25 cm, op een oppervlakte dat aan alle zijden tien centimeter groter is dan de oppervlakte van de geplande tuinschuur.
2. In de goot wordt een tien centimeter dikke laag grind geplaatst, gevolgd door een iets dunnere laag zand.
3. Het bed wordt nu klaargemaakt, de platen of stoeptegels worden gelegd, bij voorkeur met behulp van een waterpas!
4. Vervolgens worden de voegen met zand dichtgeslibd. 
5. Tot slot kunt u aan de randen een mortelsteun aanbrengen.

Tot zover de theorie -Hieronder ziet u een voorbeeld uit de praktijk, dit laat de basis van een kleine, metalen gereedschapsschuur zien:

Vorstbestendige fundering in drie varianten

Als de tuinhuis groter is dan een gereedschapsschuur, als deze zelfs wordt gebruikt als weekend- of overnachtingshuis voor de gasten, dan is de montage van een vorstvrije betonnen fundering praktisch onmisbaar. Hiervoor zijn er drie verschillende, klassieke varianten: de fundering plaat, de strokenfundering en de puntfundering. Welke versie u moet kiezen voor uw eigen tuinhuis hangt af van verschillende factoren, in de eerste plaatsv van de aard van de bouwgrond, maar ook de respectievelijke voorschriften van de volkstuin, die het type fundering kan bepalen. 

Het maakt niet uit welke versie u kiest: de kabelgoten voor stroomleidingen en leidingen voor sanitaire voorzieningen, die later kunnen worden gebruikt, moeten tijdig worden gepland en gelegd voor het begin van de betonwerkzaamheden.Als de fundering iets hoger is dan de vloer, is dit goed voor leggen van kabels, omdat het u toelaat om een uit de vochtigheidsruimte te komen.

1. Fundering plaat (ook: plaatfundering)

De funderingsplaat: perfect voor ondergronden met een lage stabiliteit.

De fundering wordt vaak gebruikt voor tuinhuizen, omdat deze gemakkelijker is om zelf te bouwen dan een strook of puntfundering. Daarnaast is het paneel ook de optimale oplossing voor bouwplaatsen met een lage stabiliteit, omdat de belasting van het tuinhuis wordt verdeeld over een maximale oppervlakte. De hoeveelheid beton die voor deze variant wordt gebruikt is echter vrij groot, wat ook gevolgen heeft voor de kosten. In ontoegankelijke tuinen kan het ook moeilijk zijn om het beton op de geplande locatie te krijgen.

Zo gaat het dan:

1. Ook voor deze variant is de eerste stap het graven van een kuil van ongeveer 30 tot 35 centimeter diep, tien centimeter verder weg dan het toekomstige vloeroppervlak van het tuinhuis.
2. Daarna volgt een omtrekbekisting van planken met enige stabiliteit. Het beton oefent door zijn grote gewicht een hoge druk op de bekisting uit, waardoor de robuustheid van de gebruikte platen van belang zijn omdat ze anders kunnen breken en het beton bijvoorbeeld naar richting het gazon kan storten.
3. In de volgende stap wordt de uitgegraven put gevuld met een grindlaag van ongeveer 15 centimeter dik.
4. Het grind wordt verdicht met een trilplaat en bedekt met een polyethyleenfolie (PE-folie), die het beton later beschermt tegen vorstschade en vocht uit de grond.
5. Nu wordt het beton opgevuld, waarbij een stalen mat tussen twee betonlagen wordt getrokken. Het behoudt de stabiliteit en mag niet buiten de randen van het paneel uitsteken.
6. Tot slot wordt het betonoppervlak horizontaal, recht en glad getrokken met behulp van een trekker.

Tot zover de theorie. De praktijk is vaak gevarieerder. Veel tuinhuisbouwers zijn niet tevreden met het ruwe betonnen oppervlak, maar leggen nog steeds stoeptegels op een andere grindlaag:

Elders wordt de plint met planken bespaard en in plaats daarvan wordt er gebruikt gemaakt van "keldermuurstenen", die rondom worden aangelegd en vervolgens worden opgevuld met beton. 

2. De strokenfundering

Strookfunderingen worden onder dragende muren gelegd en kan zonder versterking (= staalwapening) worden uitgevoerd in het geval van een tuinhuis dat slechts een gelijkmatige en totale lage belasting uitoefent. Deze type fundering bespaart beton, omdat de vloer dunner is, ongeveer 10 centimeter is voldoende.

Een strokenfundering vereist echter meer werk. Het moet op een vorstvrije diepte worden gelegd om te voorkomen dat het beton gaat schuiven of barsten. Een sleufdiepte van 80 centimeter is hiervoor meestal voldoende, maar het kan ook meer zijn in koude gebieden. De benodigde sleuven kunnen met een minigraver worden uitgegraven als de fundering de juiste grootte heeft.

Als dit niet mogelijk of niet gewenst is, is een sterk bouwteam nodig om met spaden en schoppen aan de slag te gaan. De vloer en de strokenfundering worden het best in één enkele stap met elkaar verbonden. 

En zo werkt het:

1. Eerst worden de buitenafmetingen van de bodemplaat met behulp van koorden en pinnen uitgestoken.
2. Na het markeren van de locatie, wordt de betreffende grond tot een diepte van 20 cm opgetild.
3. De sleuf wordt dan onder de buitenmuren op een diepte van 60 cm en een breedte van 30 cm aangelegd. Dit geeft de strokenfundering een vorstvrije diepte van 80 centimeter.
4. Afhankelijk van de bodemgesteldheid moet nu worden gecontroleerd of extra bekisting met spaanplaat en ruw hout nodig is.

1. Nu het beton kan worden geplaatst blijf de mogelijke bekisting in de grond en zal in de toekomst dienen als isolatie. Het betonneren van het oppervlak gebeurt op dezelfde manier als bij de funderingsplaat, inclusief een laagje grind en stalen matten.

Tot zover de theorie hieronder ziet u een voorbeeld uit het praktijk. 

Stap voor stap naar de strookfundering.

3. De punt fundering

Een klassieke puntfundering bestaat meestal uit negen afzonderlijke funderingen, die symmetrisch langs de buitenmuren en in het midden van het pand zijn geplaatst. Een dergelijke fundering wordt echter alleen aanbevolen als de ondergrond op alle punten ongeveer dezelfde toestand heeft. Anders bestaat het risico dat de fundering anders wordt gelegd en dat er uiteindelijk geen vlakke basis wordt gecreëerd.

Zo werkt het:

1. Allereerst markeert u door middel van kruising van koorden de plaats waar de funderingsgaten gegraven moeten worden.
2. Vervolgens worden vierkante gaten met een zijlengte van ongeveer 40 centimeter gegraven, waarvan de diepte niet minder dan 80 centimeter mag zijn. Bereken de afstand tussen de punten met behulp van de afstanden tussen de funderingsbalken. Deze liggen gewoonlijk 50 cm uit elkaar.
3. In lichte, zanderige grond moeten alle funderingsgaten met planken worden afgedekt; bij een stabiele vloer kan de bekisting achterwege worden gelaten.
4. De gaten worden dan gevuld met beton.

Normaal gesproken wordt hier geen vloer gebruikt, daarom is het belangrijk dat de betonnen bovenranden van de afzonderlijke puntfunderingen ongeveer vijf centimeter uit het aardoppervlak steken en natuurlijk allemaal plat op één vlak liggen. De beste manier om dit te controleren is met een slangwaterpas. 

Zover de theorie. In de praktijk is een vierkante uitgraving van de grond niet noodzakelijkerwij belangrijk, zoals dit voorbeeld laat zien:

In plaats van het gebruik van planken, wat erg duur zou zijn, is ook een variant met in de grond verzonken palen populair:

Bonus: Schroef stichting

Naast plaatfundering, stripfundering en puntfundering is er sinds kort nog een andere mogelijkheid voor een veilige basis: een tuinhuisschroeffundering van grondschroeven. In ons artikel leggen we deze mogelijkheid in detail uit, laten we de voor- en nadelen zien en geven we u een schroeffundering tuinhuis instructies voor imitatie. 

Speciale case paalfundering

Een paalfundering kan worden beschouwd als een bijzonder geval van puntfunderingen. Als u de mogelijkheid heeft om een tuinhuisje te bouwen in de buurt van een vijfer, kan een paalfundering worden overwogen. Hier is een zeer idyllisch voorbeeld dat op betonnen palen staat:

Een paalfundering kan ook op het land nuttig zijn, bijvoorbeeld als er een tijdelijke overstroming dreigt of als de vloer zeer vochtig is. Hier is een voorbeeld gebouwd op houten palen:

We hopen u geïnspireerd te hebben met deze funderingsvarianten! Uiteraard worden de funderingsplannen geleverd met de bouwpakketten van Tuin Huis winkel. die u kunt opvragen voordat het tuinhuis wordt geleverd. De bouwpakketten bevatten alle afmetingen voor de fundering die in elk geval nodig zijn, zodat de positionering van de afzonderlijke elementen aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. 

Zelf beton mengen of laten leveren?

Naast de keuze voor een fundering zullen veel mensen die geïnteresseerd zijn in tuinhuizen zich waarschijnlijk ook afvragen of ze het beton voor het storten van de fundering moeten laten leveren of dat het beter is om het zelf te mengen. Zelf mengen" betekent niet dat u het beton uit cement, zand, grind en water zelf moet mengen: er zijn ook voorgemengde producten in zakken (kant-en-klaar beton) die alleen met schoon water hoeven te worden gemengd. De keuze zal afhangen van de grootte van de te bouwen fundering, de toegankelijkheid van de locatie voor bestelwagens, de beschikbare mankracht en tenslotte het budget.

De mengverhouding is bepalend voor de kwaliteit van het beton.

Kiest u voor doe-het-zelf, dan staat u met het stortklaar beton aan de veilige kant want de kwaliteit van het beton is daarmee gegarandeerd. Als u de componenten zelf mengt, heeft u enige kennis nodig om de juiste mix te maken - en er is geen garantie. Beide varianten vereisen echter een betonmenger en een transportmiddel voor het afgewerkte beton - afhankelijk van de grootte van het oppervlak is een kruiwagen voldoende of een pomp nodig.

De meest handige variant is ongetwijfeld de levering van gebruiksklaar beton op het moment van verwerking. Beton is meestal binnen 90 minuten uithardt en een nauwkeurige afstemming met de leverancier is vereist. Het is ook mogelijk om chemische "retarders" in het beton te verwerken, waardoor de verwerkingstijd tot drie uur kan oplopen. Wie het betonwerk volledig aan het bouwbedrijf overlaat, hoeft zich ook geen zorgen te maken over deze coördinatie, maar kan zich ontspannen en toekijken hoe de fundering door professionals wordt uitgevoerd.

***

Omslagfoto: ©Tuin Huis Winkel/Klantenproject

Artikelfoto's: Afbeelding 1:©Tuin Huis Winkel/Klantenprojectt; afbeelding 3: ©Tuin Huis Winkel; afbeelding 4 em 5: ©Tuin Huis Winkel/Klantenproject; afbeelding 6: ©Tuin Huis Winkel; afbeelding 7: ©Tuin Huis Winkel/Klantenproject; afbeelding 8: ©Tuin Huis Winkel; afbeelding 9-13: ©Tuin Huis Winkel/Klantenproject